西西里岛简介 暖风薰得游人醉
西西里岛简介 暖风薰得游人醉
旅游车在高速公路上向意大利长靴的大脚趾部份奔驰。我一面欣赏沿途秀丽的景色，一面重看录影片English Patient.突然电视的画面消失了。领队罗马人Ljuba 宣布：「十分钟后我们抵达Reggio di Calabria码头，将乘渡轮往西西里岛。Sicily.」车子直驶进轮船的甲板上。我们下了车。天刮着大风，挟带着雨点。雨虽不大，但风起潮生，滚滚浊浪际天而来，大声如雷霆，有万马千军之势，震撼激射那码头，溅开无数浪花。清人施闰章有几句诗描写这吞天沃日，排山倒海的狂潮：「海色雨中开，涛飞江上台。声驱千骑疾。气卷万山来」这是举世知名的意大利险境Messina 海峡呀！希腊神话传说这海峡由两怪物把守着。意大利这边是Charybdis.她本是海神Poseidon 的女儿，因偷宰了Heracles（即Hercules）的牛羊，被众神之首Zeus 抛进海峡，并眨她长困在意大利南端。她积愤难平，频频吸进海水，竭力吐出，造成了很大的漩涡。舟楫经此，定被淹没。守西西里岛那边是另一疯妇Scylla.她本是貌若天仙的少女，被海神Poseidon 收为情妇。后与魔女Circe 争风，被她变为一长颈六头怪物，流连在西西里岛的石山上，将路过船只上的海员生吞活剥充饥。其实这传说有点地理事实根据的。离海峡不远的Mt. Etna 是欧洲最高最大的活火山，经常喷出溶岩，将城镇村落活埋。且海峡地面深层有裂痕，Messina 市曾一度毁于地震。希腊盲眼诗人荷马Homer 写他的英雄Odysseus 在Trojan 战争后，凯旋回乡，途经Messina 海峡，若船靠意大利那边呢，定被卷入大漩涡内，同归于尽。只有靠西西里岛这边，牺牲了六名海员，方能渡过危机。当然我们没有遇上Odysseus 的厄运。风波虽恶，履险如夷，半个钟头后便靠岸了。
当天下午下榻于临Ionian Sea （地中海一部份）洁白如雪，晶莹闪亮沙滩的Ramada 旅馆，是在假日胜地Giardini-Naxos 小镇内。我的房间在七楼，面积宽敞，且有一露台，摆了一张逍遥长椅，旁有小桌，备有水瓶和杯。我步出露台远眺。景色之美，使我神迷心醉。右面是奔腾怒吼的惊涛。这海绝对不像几个月前见到的波罗的海那样驯良。左面景物更奇绝。古城桃米拿Taormina 兀立在山上。我不期然想到中国山水画，在高插入云的险峰上只有一座塔。而目前的风景呢，整个城市龙蟠虎踞般从山顶延展到山腰。这峰上更有一小峰拔出，是炮台式小镇Castel Mole，高居Taormina 之上，真是楼外有楼，山上有山。从Taormina 通Castel Mole 是像缠绕着上峰腰带般的羊肠小径，确是「樵路细侵云」。雨后空气份外清新，显得目前景物更清晰明朗。如何白描手法，也难以用笔墨形容景物的奇美，索性抄下唐诗二句「城阙疑天上，山川似镜中」罢。我正在被景物吸引得目不暇给之际，隔街旅店（只有三层高）有一 *** 在露台上举头挥手向我打招呼。我未及回礼，她早拿出相机将我摄入镜头。大好海山置诸不理，而取我这老而丑的陌生人，未免太煮鹤焚琴了。
离旅店北部不远处是古城Naxos 遗址。远溯自公元前七三四年，希腊人移民到西西里岛，在此建第一座城市，集居者众。公元前四零三年Naxos 被毁于战火，便湮没在蔓草荒烟中。现遗址只有几堆破石，除逗起考古学家注目外，很难引得起普通人兴趣。我漫步其中，有所感触。此地曾是西西里岛最大的市集，难道就剩下了这些破壁残垣吗？今天的文化若不幸被天灾或人祸摧灭，留给后人又有几许斑痕呢？后来的看现在也好像现在的看从前。他们有我同样的慨叹吗？海边「乱石崩云，惊涛拍岸，卷起千堆雪」。什么人物，都被浪花淘尽！
沿濒海大道继续向北行。路旁树木。苍翠欲滴。西西里岛得天独厚，火山Mt. Etna 供应肥美的泥土，所以花果茂盛，农产丰富。突然一约八十岁老翁在前面向我说话，一手指着一花园的大门。当然我听不懂意大利话或西西里岛土语。他开了园门，打手势请我进去。我有点迟疑，此地是黑手党Mafia 的源头，我会被洗劫一空吗？看此老人满脸慈祥，笑容可掬，我立即跟他进去。是一颇具规模的庄园，广植仙人掌，棕榈，柠檬，橄榄…等。且罗列得井井有条。老人叽哩咕噜地向我解说，我猜他是此农庄的园丁，因为古铜的肤色，粗壮的手掌多少暗示他的身份。我花了十分钟欣赏他的杰作，便和他握手道别。穿过Giardini-Naxos 的市中心，大道一旁是精品店和杂物店。靠海一旁是酒吧，餐室，和沙滩。虽有游客，但不像威尼斯，Sorento，Capri 等地挤得水泄不通，更显出这小城的风韵。
不觉行到渔人码头，适逢渔舟唱晚，将大批的辛劳收获搬运到岸上。想起宋张耒诗「久斑鬓发如霜雪，直欲渔樵过此生」和苏轼词「长恨此身非我有，何时忘却营营？夜阑风静谷纹平，小舟从此逝，江海寄余生。 」他们生当北宋党争，厌倦宧途上的勾心斗角。憧憬于渔樵生活，但渔樵真是无牵挂吗？刚才见到的园丁，年已古稀，仍胼手胝足。而这批渔人，乘风破浪，披星戴月。这样的生活，张耒和苏轼担受得住吗？只有我「偷得浮生半日闲」，真正在享受人生，但这享受不会亦不可能是持久的。
回到房间，离晚饭尚有一小时。清洁后走出露台，夜间景象别饶诗情画意。山城Taormina 和Castel Mola 华灯初上，仰观之，宛若点点繁星。正是「绕郭烟岚新雨后，满山楼阁上灯初。」凭此一景，不枉此游。怪不得来意大利的游客，如蚁附膻了。
Taormina 地势崔嵬，高居Tauro 山上，城市边缘一部份是Ionian 海的悬崖，形势险要，把守西西里岛东门。很多房屋的露台面对着海，点缀些紫藤，牵牛花，长春藤…等植物，显得此城雍容华贵，美艳如花。旅游车只能驶到山脚的停车站，我们要改乘小车登山进城。斜坡绿草如茵，杂有仙人掌和肉质植物succulents.温煦的阳光，明媚的景色赋予优越的条件，使此山城居西西里岛旅游胜地的首席。城内旅店林立，多备有大阳台，远眺火山或地中海，奢华的简直是一小花园，植有棕榈树和各式亚热带植物，小径两旁是白石花盘，石像雕刻，和高高的路灯，甚为典雅。山城小巷甚多，那满有鸟语花香的露天茶座和商店橱窗内款式众多的大小傀儡给我印象最深。
Taormina 最突出的景点是希腊剧场，建在一小丘上，雄视全城。这公元前三世纪的遗物反映出希腊建筑的精华，保存得相当完整，有五千四百人的容量，直至今天，仍用作音乐和戏剧表演的场地。剧场左边临烟波浩淼的Ionian Sea，右边瞭望白云皑皑的火山，时而在圆锥顶冒出烟火。说起此Mt. Etna，我曾乘游览车上山观光，看到几个火山口形成的大圆坑和黑黝黝的溶岩。在剧场上遥观，壮丽得多了。入夜站在旅馆前看火山，一条火龙，从峰顶下泻，亦是难得的奇景。
沿着羊肠小径登Castel Mola，深入这天然堡垒，有一夫守关，万夫勿过之险。此村落有一千居民，小巷纵横，将房宇分成多组。居高临下，将Taormina 在脚底蹴出，是山城上的山城。内有十六世纪的炮台遗迹。餐室St. George's Cafe 的大阳台，视野广阔，火山大海和Taormina 的市容，尽入眼帘。「直视天河垂象外，俯窥京室画图中。」
Enna 地处内陆，有西西里岛的肚脐绰号，是一中世纪风味颇浓小镇。车子在狭长小巷盘回上山，两边是一排矮矮的房宇，我蓦然惊异于司机Rosario 熟练的技巧。眼前好像前无去路，车子突然来一个九十度的转弯，一座堡垒像一枝笔挺起山脊上。这是中世纪时日耳曼族Swabian 的Hohenstauffen 王朝苦心经营的Castello di Lombardia.它是Enna 的屏障，饱受亚拉伯入侵者的刀箭，曾屡换主人。现存六高塔开放供游客凭吊。我择最高的一座爬上去，这可是苦差呵！到最上层，已气喘如牛了。放眼极望，Enna 四周的平原，一览无遗。深深吸入一口气，要将这数百里云梦直吞进肚里。
在Enna 东南三十里的Villa Romana del Casale 是罗马皇Maximianus Herculeus （二八六至三零五）的离宫，二十世纪初在地下发掘出来，规模庞大，有会客大堂，寝所，浴池，庭院…等。虽然装饰陈设早化作灰尘，地面石板的金属镶嵌细工仍在，绘出罗马时代生活图片，包括狩猎，球赛，家庭操作，宴会，甚至隐私到天伦之乐，鱼水之欢等。我想这些居停人曾一度像我们一般有血，有肉，有灵魂，经历过世间的欢乐与哀愁，而今安在？
Agrigento 是西西里岛南部历史名城，建城於公元前五八一年，居丘陵地带，濒地中海，东西两面被扁桃和葡萄果园围绕著，在阳光普照下，呈现一片金黄，所以希腊诗人 Pindar 誉为人间最美丽的城市。旅客多以神殿谷 Valley of the Temples 慕名而来。这一连串神殿建在小丘上，用「谷」字是不正确的。现存的都是残骸了。罗马时代和北非 Carthaginians 的战争带来兵戎浩劫。後又经地震和早期基督徒的摧毁，（因为他们认为这是崇拜异端的场所），今天所剩的不及十份之一。保存得最完整是 Temple of Concord，三十四主柱和地基仍在，密室也分明可辨。导游大胡子 Claudio 向我们解说，罗马的君士但丁大帝 Constantine the Great （287-337） 大事修茸这神殿，他皈依基督，认定基督教为罗马的国教。所以大主教 St. Gregory of the Turnip 将这神殿改为教会，成为硕果仅存。神殿谷无论在日间，黄昏时，或入夜的灯光照射，都显得气势磅礴。後来我们往 Selinunte（离 Agrigento 西约五十多里的小镇）参观用原来的大石作材料，依当年的模型重建的神殿，高耸矗立在悬崖上，临地中海，有气冲斗牛的堂皇，是希腊境外仅可一见的，我不禁佩服希腊文化的伟大，除了荷马的史诗，柏拉图和亚里士多德的哲学，还有这出类拔萃的建筑风格。
在Agrigento 寓居处是Hotel Della Valle，特出点是园林式的 *** 。晚饭后我穿过树荫花影的小径，在游泳池旁坐下，靠着隔开街道的墙壁是十多级希腊剧场式的座位。仰观皓月当空，繁星闪烁，微风拂面，夜凉如水，多么寂静的环境呵！旅店有此园林，在我旅行经历中遇上的，除此外只有在新加坡的莱佛旅馆Raffles Hotel，那是二十六年前的居停处。时和空的距离都相当遥远。「世事一场大梦，人生几度辛凉」。这段悠长的岁月，在尘世浮沉，看到人间百态，虽然快乐中夹杂了无限辛凉，但我能在地球反方向的角落，在自己一生不同期间内享受到旅店园林，我毕竟是幸福的，不如意事是小如毫末了。
如果我只有两天时间在西西里岛，我会选择消磨在首府巴勒莫Palermo 内，这是历史的万花筒。早在公元前千多年北非土人如Siculians, Phoenicians等便到岛上垦植。跟着希腊人带来文化，在岛的东部和南部设置殖民地多处。自公元前二一零年起，西西里岛成为罗马大帝国一部份。罗马分东西，此地棣属于东罗马的拜占庭帝国（Byzantine Empire）。君士但丁堡本身受持续的战争困扰，鞭长莫及，亚拉伯人乘虚而入，九零三年作鸠占鹊巢。一零六零年诺曼人Normans 兴于法国西北，Hauteville 王朝的Roger I 将亚拉伯人驱逐，取而代之。王位及子而止，由外曾孙神圣罗马帝国皇帝Frederick II 兼任西西里岛王，他虽是日耳曼族Swabian，但对西西里特别垂爱，将宫廷设在Palermo 内，且励精图治，改善民生。可惜天不永年，人亡政息。西西里岛落入法国王朝Angevin 手中。法国官吏的重税剥削，激起一二八二年的民变Sicilian Vespers.岛民甘心将他们的家乡献给西班牙的Aragon 王朝。除了十八世纪有一短暂期间为奥国接管外，西西里一直在西班牙人治内。一八六零年Garibaldi 统一意大利，派一千精兵取西西里岛，所以它成为意大利一行政区了。寥寥数语述此岛历史，读者未必看得明白。我可以担保他们得到的印象是此岛曾经很多不同民族统治过，绝不会出奇Palermo 是民族千棱镜。严格说西西里岛可以成为一独立国家，因为风俗，语言和人种是大异于意大利本土的。
旅游车驶往Palermo 的Jolly Hotel，经过旧城区，惊鸿一瞥的印象是有点破落，被第二次大战炮火摧毁的建筑物残骸仍在。作为意大利第五大城怎能容许这现象存在呢？意大利人归罪于Mafia 的控制。此城是他们的大本营，贿赂公行。中央 *** 拨出重整市容的款项被中饱私囊。Mafia 的形成反映出平民历年受高官欺凌，组织一自卫团体，十九世纪后期此团体变了质，衍成罪犯丛集之所。西西里历年为外国统治。除了诺曼二王和Frederick II能顾及民生外，统治者以不可了解的化外视之，只有削取没有回馈，所以肥沃的土地和贫瘠的民生是非常不调协的。直至今天，意大利人视西西里土著为低等国民，怨愤自然滋生。Mafia 对游客是绝无影响，要关注的倒是小罪案如偷窃和当街拦抢手袋。三十二年前我单人到意大利南部大城奈波里Napoli，遇上一很有旅行经验的英国人。他很幽默的说：「你要当心呵。晚上独出若迷了路，你有二选择，一是在街上被人劫去财物。若叫部车回旅店呢，司机一定骗取大量金钱。但不要生他们的气，奈波里失业男丁过半，他们要想办法过活呀！」Palermo 是意大利治安最差的城市。出夜街自然步步为营。听到这些贬语，游客要裹足不前，敬而远之吗？那又大错特错了！游罢Palermo 结论是一很有特别风格的城市，也许迷惑于那粗犷和野性难驯罢！
大清早起来去参观傀儡戏院，这是西西里的民间艺术。傀儡包括各式各类人物，取材于历史，童话，传说，宗教故事，现时的政坛和社会。服装多彩多姿，布景也很讲究，因剧情的内容频频换景。几位艺员在幕后拉动钢线作示范。这些傀儡给他们舞动得栩栩如生。导游小姐Elisabetta 向我们叮咛：「你们晚上到来看整套戏，切不可落单。否则在院内看得满怀高与，出来口袋空空也。」
Vucciria 街市很富北非情调，仿佛回到Marrakech 的市集，弯弯窄窄的小巷摆满了摊位，出售小食，香料，海产，家庭杂物…等。很多是一人一档。行到一小方场，地面很湿，档口卖各类鲜鱼，血淋淋的。有一白须老人拿着一剑鱼大嚷，分明在招徕买主，胸间围裙染满了血。方场中心是一「大只佬」守着。身旁有一香料溢出的大桶，见我行近，突然伸手摸出一条灼热的墨鱼放在砧板上，显然要我购买作为午餐。我想起了香港街边的南乳鱿鱼，引诱力甚大，奈何肚子不争气，只有强行自制。一对从日本来的年青伴侣买了。「大只佬」下了数刀，墨鱼已被分开，手法干净利落，将墨囊部份扫落地上，把一新鲜柠檬切半，榨出汁洒在墨鱼片上，用刀背将全部食物拨在纸碟上，送上二胶乂递给这对日本人。方场旁一楼宇，二楼是一名号为Shaughai 的餐馆，出售的是道地的西西里菜式。小露台上有三餐台，都坐满了人。突然 *** 响了，从二楼吊下一藤篮，有一卖鱼贩捉了一条活生生的鱼，放在篮内，给楼上餐馆的侍者取回。这餐馆名号，匪夷所思，可能上海和Palermo 都是海港罢。有人说：「天下之水是相通的」。如此，真是「天涯若比邻」了。
Palermo 的宝库是分布市内各统治期的建筑物，有不同的风格，有些是数种风格的交汇。大教堂外面是歌德式Gothic，里面墙壁镂金镶嵌全是亚拉伯式的，使人不能忘怀此城曾被亚拉伯人统治过。令我快慰平生的是凭吊了Frederick II 的石棺，棺外雕刻很精致。这位雄才大略的神圣罗马市国皇帝，虽是天潢贵胄（父亲是German 王朝Hohenstauffen 的Henry VI，母亲是Norman 西西里王Roger II 的女儿），童年是很不幸的。自幼父母双亡，为教皇Pope Innocent III （1198-1216） 抚养，受严格的罗马教廷教育。Innocent III 是天主教最有政治手段和权势的教皇，他和Frederick II 虽有父子之情，但亦有政治因素的连系。凭教皇的势力，Frederick II 取得神圣罗马帝国的宝座兼日耳曼王。他集三王位于一身，是十三世纪风云人物。长大后很有独立思想，和教廷决裂。可惜因为任务太多，未能全神贯注于西西里发展，但留下的政绩很多，包括草创奈波里大学。他在岛上宫廷引进了很多亚拉伯学者如Averroes，间接将亚里士多德哲学流回西方文化内，揭起后来的文艺复兴。我能在此一代伟人身旁致敬，何等荣幸呵！
晚上踏进渡轮回奈波里。坐在甲板上等待轮船开发。眺望Palermo 港口岸上。President 旅馆招牌的灯D 字部份熄了。远处有明灭的渔火。此情景依稀似童年时随母亲在广州西濠口坐棹回乡见到的。「落叶他乡树，寒灯独夜人。」地中海的波浪向船边猛击。想起英诗人Matthew Arnold 的…
the waves suck back, and fling
At their turn, up the high strand,
Begin, and cease, and then again begin,
With tremulous cadence slow, and bring
The eternal note of sadness in…
不期然有点惘然。
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#鄂变明# 有那位朋友看过《美丽的西西里岛传说》
(15187773716)： 看过,应该是叫《西西里的美丽传说》 有人说,美丽是上帝赐予的 ,是上帝赐予他所宠爱的子民的馈赠. 也有人说:美丽,即是罪恶. 而玛莲娜就是这个美丽的女人. 但是没人能够拯救这场美丽.
#鄂变明# 怎么样?墨西拿Peloro海岬?墨西拿Peloro海岬,怎么样?
(15187773716)： 西西里岛的墨西拿是通往意大利本土的重要海上枢纽,和墨西拿隔海相望的就是雷焦卡拉布里亚这个城市.两个城市之间距离很近,能站在此岸望到彼岸.这种感觉很美丽.
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(15187773716)： 位于欧、亚、非三大洲之间,世界上最大的陆间海;大西洋的附属海.是世界最大的陆间海.以亚平宁半岛、西西里岛和突尼斯之间突尼斯海峡为界,分东、西两部分.平均深度1450米,最深处5092米.盐度较高,最高达39.5‰.地中海有记...
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(15187773716)： “马丁上校”的成绩卡 今年是第二次世界大战结束、世界反法西斯胜利60周年.二... 1943年7月10日,盟军向意大利的西西里岛发起代号为“爱斯基摩人”的渡海登陆作战...
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(15187773716)： 农业以小麦、蔬菜、葡萄、棉花为主,并多柑橘、柠檬等亚热带果品
