世界上最名贵的葡萄品种何谓「优秀丽丝玲」？
丽丝玲（雷司令）在我个人尚未接触葡萄酒时，是个相当陌生的葡萄品种，但一步一步从法国阿尔萨斯到德国莫塞尔产区（Mosel），渐渐地发现丽丝玲的多样性及它时而羞涩内敛，时而直接了当的个性，实在令人着迷。
作家韩良露曾在《小饮，良露：葡萄酒旅记》当中更提到「人的味觉很奇怪，有的滋味过口后便留下记忆，有的却留不住。丽丝琳的味道，我从第一次试饮后，便留住了味觉的记忆。有记忆就会有渴望，像对旧情人一样，如果你满脑子都记得清清楚楚，感情的热度就还在，但当印象日渐模糊时，就真正忘得一干二净了。在我唇齿间留下芳香记忆的丽丝琳，如今仍被我珍惜着，但昔日曾和我一起共饮丽丝琳的情人，我却连他的模样都记不清了。原来人可以对酒一往情深，对人却随因缘流转让旧情消逝。」
可见丽丝玲这个葡萄品种的迷人，是品尝过便难忘的滋味！
何谓「优秀丽丝玲」？
提出这个问题好像很合理，但是要回答却不简单。甚至刚好相反。因为即使许多葡萄酒爱好者已经喝过所谓的「优秀丽丝玲」，或是认识几款鼎鼎大名的丽丝玲葡萄酒的名字和称谓，答案还是因人而异（我们的生活中也常常经历这样的情况）。而人们也是以个人观点来回答此问题。所以这是口味的问题吗？或许是的。
不同的观点
如果问葡萄农这个问题，那么优秀丽丝玲首先得是来自特定产区的上等葡萄，接下来则是葡萄农本身对酿制优质葡萄酒的想法。对行销专员来说则是风土、酒庄和酿制方式，但这只是他们用以提高售价的手段。与此相反，许多葡萄酒爱好者则会参考（据说是）葡萄酒专业人士发表的评论。而在理想的状况下，酿酒师应该汇整以上所有观点并融于葡萄酒中，以确保它的成功。所以这是个无解的任务吗？或许是的。
国情特色
但究竟是什么使优秀丽丝玲在口感上与众不同呢？在德国，能够在酒体中体现并融合丽丝玲特有的性质，这样的酒就可以视为一级葡萄酒。法国亚尔萨斯的葡萄农则会要求葡萄酒必须带有明显的风土特征，因为根据他们的品质哲学，只有结合天时地利的产地环境才能酿制出高品质的丽丝玲葡萄酒。相反的，美国人视丽丝玲的错综复杂为圭臬──也就是丽丝玲的多样风貌：这个特质可能结合了各式气味和口味分子，并交织成和谐迷人的单一整体。除了这些，澳洲人还会迎合顾客期望的口感，好为这支酒建立一个专有的品牌。
个人爱好
随着各种丽丝玲定义的变化，会产生非常不同的方法以达成此目标。当美国人为了提升酒体的质地和圆润感，而使用较混浊的葡萄汁进行乳酸发酵时，德国人反而担心乳酸发酵后产生的奶油质地会遮盖了葡萄酒本身的特质。当法国人严正拒绝混合各种风土特色的葡萄酒，并将之视为一种文化侮辱而严厉挞伐时，澳洲的制酒人（winemaker）则认为这是一个提升葡萄酒丰富性的好方法。相对于法国人不假思索对他们的优质葡萄酒进行补糖程序时，德国的酿酒师则骄傲的表示他们顶级葡萄酒完全由葡萄果实的天然糖发酵熟成。与此相反的是，抱持着对风土特色的迷思，法国葡萄农会保留葡萄酒中的高酸度不加以修正，德国葡萄农则早就知道如何巧妙的控制酸度，以平衡这项大自然的剧烈波动，并因此酿制出更顺口的葡萄酒来。所以到底何谓优秀丽丝玲？
这就是优秀丽丝玲
乌尔西．费雪（Ulrich Fischer）， 这位葡萄酒大道新城（Neustadt an der Weinstraße）的葡萄种植与葡萄酒工艺学教授提出了中肯的见解：「优秀丽丝玲能将丽丝玲葡萄的品种特性最大化，且伴随明显的风土特色。透过层次丰富的风味和口感印象，葡萄酒的特质和风土能在舌中产生余韵。此外，它还必须具备长期储藏的潜力。丽丝玲独树一帜的风味不必受每一个人爱戴，但是优秀丽丝玲葡萄酒的审度标准，是放诸四海而皆准的。」
【作者简介】
克莉丝缇娜．费雪Christina Fischer 费雪在科隆拥有一间名叫「Fischers-Weingenuss und Tafelfreunden（费雪的葡萄酒享受与美食）」餐厅。她参与了许多关于葡萄酒讨论的节目，譬如在电视节目KOCHDUELL（烹饪对决）和WEINPROBE（试酒）中担任侍酒师，也在不同的评鉴公会中担任评审。与英葛．斯沃博达（Ingo Swoboda）已合着共同出版了许多本书。
英构．斯莫保达Ingo Swoboda 斯莫保达是一名记者与美食家。曾在一家国际性葡萄酒杂志任职多年，2000年后成为活跃的自由撰稿人，为《DER FEINSCHMECKER》（美食家）和《WEIN GOURMET》（葡萄酒专家）杂志写稿的自由记者，他并举办许多针对葡萄酒主题的工作坊，并且为国际性的品尝评审。
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